l'attache des cordes    (guitares)

Mal connu, ce sujet est pourtant essentiel pour une stabilité de l'accord, indépendamment des variations climatiques et de température.

CELA CONCERNE TOUTES LES GUITARES   Folk, Classique, Electrique   (sauf guitares à mécaniques auto-bloquantes et Basses)

Pour ne pas faire n'importe quoi, voici les notions de base que tout guitariste devrait connaître.

Sans mécanique auto-bloquante, le seul moyen de garantir la stabilité de l'accord, c'est une attache par nœud auto-bloquant
         dont la philosophie endémique se résume à  "Plus on me tend, plus je serre, plus je sers!"

Quelques petits dessins valent mieux qu'un long discours :


    










 En PRATIQUE:

  > Astuce : pour réussir ce nœud avec le nombre de tours de chaque corde autour de l'axe de la mécanique, il faut prévoir la bonne
                      longueur pour chaque corde. L'endroit du double-pli détermine tout. Ca peut être réalisé simplement :
                    > Utiliser les anciennes cordes, en ayant repéré, auparavant, le nombre de tours à rajouter ou enlever.

  > double-pli : marquer l'angle en pliant au croisement et au plus près de l'axe, à l'angle du trou (voir ci-dessus),
                  éviter tout jeu ou espace, pour garantir la stabilité de la tension de la corde (hormis les variations de température).

   > Continuer de tendre la corde pour l'accorder : elle doit s'enrouler vers les bas, sans que les spires ne se croisent, surveiller !
                  Plus la corde sera proche de la tête, plus elle sera juste (dans les premières cases).
                  En serrant, la forme évasée de l'axe resserre les spires au centre.

  > Il faut un certain nombre de spires, c'est selon le tirant de la corde : entre 2 tours (grave) et 8 tours (aigu), ainsi




Pour les mécaniques pas ordinaires, voir plus bas > les mécaniques auto-bloquantes.

régler la hauteur des cordes  (pour guitare électrique avec chevalet à pontets réglables)


Avertissement:     Le bleu-débutant-néophyte, comme le nul-en-tout, ne doivent pas intervenir pour régler une guitare.
                          Si tu n'es pas doué de tes mains, ne touche à rien : regarde, lis, observe, et apprends.
                          Ensuite, fais-toi épauler par un bon gratteux qui règle sa gratte ou mieux, un bon luthier, pour
                            obtenir les bons conseils et éviter les plus mauvais choix ou de faire n'importe quoi, ou pire  ;-)




        les 6 pontets individuels sont réglables par 12 micro-vis-allen (chevalet guitare),            et par 8 micro-vis-allen (chevalet basse 4 cordes).


> Pratique - hauteur des cordes > régler la hauteur

> avant de régler la hauteur des cordes, je vérifie que manche est bien doit et plat, toutes les cordes bien accordées.
    La corde ne doit pas friser (trop près), mais si elle est trop haute, elle devient dure à jouer, et c'est pas terrible pour improviser.
    On observe souvent entre 1 e 2 millimètres entre le haut des frettes et le dessous de la corde, parfois plus. 1,5 mm, c'est très bien.

> Avec le temps, on affine son jeu, et on a besoin de guitares qui répondent différemment, selon le jeu (doigt, arpèges, médiator).
    La hauteur des cordes influence la façon de jouer, selon qu'on recherche un son propre et précis ou un son sale plus subversif.
    Pour les jeux fins, expressifs et légers, on choisira une action basse, les cordes très près du manche, avec risque de frise.
    Pour les jeux punchy, énergiques ou plus violents, on choisira une action haute, les cordes très loin du manche, pour moins de frises.

> méthode simple : régler la hauteur de cordes assez bas, entre 1 mm ou 1.5 mm au-dessus de frettes, tout accorder (vérifier une 2e fois),
                           puis tester chaque corde sur toutes les cases, ça devrait friser (buzz) : dans ce cas, monter légèrement le Pontet correspondant,
                           ré-accorder la code, vérifier si ça frise toujours. La corde est réglée lorsque il n' y a plus de frise parasite (buzz).
                           Passer à la suivante. La raccorder.    Lorsque toutes sont réglées, jouer longuement l'instrument et apprécier la différence.
                           Laisser reposer une nuit ou deux.    Puis réveillez-la, raccorder-la et vérifier ses réglages, affiner si besoin. Presque parfait.

                           Souvent, seulement une zone du manche frise, c'est que le manche n'est pas droit, une planimétrie est peut-être nécessaire.
                           Vérifier si un réglage du truss-rod peut corriger le défaut. Si non, demander l'avis d'un expert ou d'un bon luthier.

> Pour agir sur la hauteur de la corde, il faut abaisser ou monter son PONTET sur lequel elle repose, au niveau du chevalet.
    En principe, les guitares électriques disposent d'un chevalet avec 6 PONTETs individuels, permettant de régler la hauteur de chaque corde.
    Les guitares électriques basiques n'ont pas de pontets individuels: 2 axes (vis) du chevalet règlent grossièrement la hauteur des 6 cordes.
    En montant un Pontet individuel, cela tend la corde, l'éloigne du manche et monte aussi la hauteur de la corde, ré-accorder aussitôt !
    En abaissant un Pontet, c'est l'inverse.


> Pratique - hauteur des cordes > mesurer l'espace entre la frette et la corde

    


> Voici une méthode précise pour régler au plus près la hauteur de cordes, ici en 010-046, de guitare folk ou électrique, sur un manche droit.
    Il vaudrait mieux être équipé de jauges de mesure (ou d'épaisseur)  pour bien mesurer cet espace différent pour chaque corde.
    Un capodastre à la 1re case est nécessaire.   Commencer par le Mi que vous voulez, en suivant par la corde juste à côté...

                                                     



> ORDRE >    - 1 - vérifier/régler le manche droit et plat, enlever les cordes, nettoyer la touche et les frettes.
                      - 2 - placer les nouvelles cordes, accorder
                      - 3 - SI le tirant a été modifié par les nouvelles cordes, régler le manche droit et plat, puis accorder.
                      - 4 - régler la hauteur des cordes, du grave à l'aigu, en position de jeu,
                      - 5 - accorder, bien tendre chaque corde jusqu'à stabilité... à la fin, ré-accorder !
                      - 6 - régler la hauteur des micros (uniquement pour guitares électriques).

 
action haute - action basse      réglage de la hauteur des cordes de BASSE
 

Les cordes de basse sont souvent réglées entre 1,5 et 2,5 mm au-dessus des frettes, pour un jeu sans trop d'effort (main gauche).

Cette distance permet une plage dynamique mais plus on joue fort (main droite), plus les cordes frisent (le son devient sale et baveux).

Il suffit d'adapter la hauteur des cordes à son jeu   ou/et   d'apprendre à contrôler son toucher en jouant plus doux et nuancé.


ACTION HAUTE:

Les cordes réglées à plus de 2 mm au-dessus des frettes (3 mm max) ont l'avantage de moins friser lorsqu'on presse un peu plus fort.
Idéal pour ceux qui attaquent fort les cordes et envoient de l'énergie par un jeu avec plus de pression, avec au final un son plus puissant.

L'inconvénient est que cette énergie supplémentaire peut fatiguer rapidement.  Il faut des doigts musclés pour tenir le tempo dans la durée.
Avec la fatigue, le jeu devient imprécis, le son devient sale et baveux... à moins de revenir au basique, en jeu pépère, plus économe.
Ce réglage convient au jeu piqué au médiator, aux doigts, en slap... super pour la pulse.
Avantage: une dynamique accrue possible, à condition de ne pas jouer "à fond à fond" dès le début !
Le manche est réglé droit ou presque plat, légèrement creusé... re-vérifier après le réglage des cordes.
L'action haute est fortement préconisée pour les brutes, les métalleux, les punks à chiens et rockers débridés qui ne jouent la basse
 qu'au médiator ou avec une capsule de canette de 8.6, et sans jamais s'accorder   :-)


ACTION BASSE:

Les cordes sont réglées entre 1,5 à 2,0 mm de hauteur au-dessus des barrettes, c'est près.
L'avantage est de permettre un jeu très doux, plus fluide, parfait en jeu legato et rapide, et avec moins d'effort.
Idéal pour un jeu fin et expressif, ou plus technique... le jeu en accords (à 2, 3 ou 4 notes) ou en arpèges (6e, 7e, 9e, 10e, 11e).
Mais lorsqu’on joue plus fort, des frises s'entendent rapidement, il faut donc contrôler la pression (main droite) pour éviter ces parasites.
Le jeu de la main gauche doit être fluide et précis pour des phrasés bien liés, et la tenue des notes longues.
En contre partie, cela demande une maîtrise de la dynamique et du toucher sur chaque corde: contenir les gestes débordants.
C'est le secret des bass-killers qui ont un toucher extra-ordinaire (Richard Bona, Ric Fierabracci, Adrien Féraud, Linley Marthe).

Convient au jeu aux doigts, au médiator doux (épais aux bords arrondis), en accords et arpèges. Ne convient pas au jeu bourrin: ça frise de partout.
On vérifiera que le manche soit réglé bien droit et plat. Une planimétrie des frettes usées (chez un luthier) diminue les frises.
L'action basse est parfait pour la basse fretless (2 mm corde Mi grave - entre 1,5 et 2 mm corde Sol).

Les cordes à filets demi-ronds frisent moins que les filets ronds sur un manche avec frettes, tout en gardant leur sustain,
  et permettent de descendre un peu plus bas (plus près du manche), parce qu'elles sont polies !


EN PRATIQUE: